Justering stötdämpare

[Tramsvalp]

Javisst är det som du säger att det är lite knepigt att förstå sig på och en fråga är ju hur nödvändigt det är att fördjupa sig i alla detaljer även om det är aldrig så intressant att veta.

Det kan ju vara jag som inte kan förklara också... dessutom är jag själv lite osäker, som sagt.

Kortversion:
Ställ in fjädringen som den ska vara så blir det bäst.

[GeCe †]

Har inte fått tag i någon haknyckel ännu. Ringde till en av de stora firmorna som säljer Honda och frågade efter ett verktyg med det finns inte, utan det ÄR en vanlig haknyckel som gäller. Fast man tycka att det borde finnas med i den vanliga verktygssatsen till cykeln eftersom det finns till en del andra modeller.

Men passade på att fråga hur det funkar det här med fjädringen och enligt en verkstads kille: "Om man vill ha en "hårdare" fjädring skruvar man ihop fjädern och får då samtidigt en höjning av cykeln." Sen passade det inte att fråga mer för han verkade lite upptagen.

Men sen är det intressant det du säger Transvalp.
Citat: "Så länge du höjer hojen med justermuttern så ökar avståndet till dämparens bottenläge. Fjädern måste då tryckas ihop mer innan dämparen bottnar. Fjädringen blir alltså bara hårdare i botten." Slut Citat.

Återstår att testa nu om den blir mjukare i toppen. Men trångt är det så jag ska ska se om det går utan för stora besvär att ta bort luftburken. 25 mm är min skruv nedskruvad, syns på bilden. Det kan vara en fabriksinställning då mekanikern jag pratade med påstod att för att få den rörlighet som den här cykeln ska ha rekommenderas ett "mellanläge"på justermuttern.
Men är det som "sandreda" skrev tidigare så har det inte så stor betydelse egentligen vilket läge muttern står i utan man skulle kunna tänka sig att gå efter önskad sitthöjd. Om man inte praktiserar offroadkörning då kanske det blir ett annat.

[Golf_GTR]

Det kvittar ju hur man skruvar på undre fjädermuttern. Man kan inte få hårdare fjäder. Och att fjädern ska bli hårdare för att man höjer den är ju inte riktigt sant. Det enda sättet att få hårdare fjäder är till att byta. (Dom ända jag vet som har haft justerbar fjäderspänning var Porsche om jag inte minns fel. Men det var 2 fjädrar som var ihopskruvade med varandra, sen ändrade man spänningen genom att antingen vridaihop dom eller isär dom från varandra.)
Om bågen är så låg så att man bottnar dämparen då har man ställt in den fel, och om man då höjer den så kan man ju uppleva att fjädern blivit hårdare. Men det har den inte, för innan justering så har man inte använt fjädern rätt pga liten fjädringsväg. Det enda sättet att få fjädringen hårdare med befintlig fjäder är att spänna upp den till att dämparen bottnar i sitt övre läge. Detta är ju inte till att rekomendera för man kommer att få en ganska orolig bakvagn.

Sen är det snik att man måste justera på fjädern för att kunna justera höjden. Det rätta är att justera infästningen som på riktiga chassiekit. Problemet man kan få med att justera på fjädern är att stötdämparen kommer ur sitt optimala arbetsområde och då slits den fortare. En stötdämpare har inte optimalt område i hela benet som folk kan tro, utan den har ett område där den fungerar som det är tänkt.
Därför finns det ställbara chassie kit till bilar för runt 3000. Men man får vad man betalar för. Så i praktiken betyder det att när man ändrar höjden så kommer man i viss mån också att ändra stötdämparens egenskaper. Så har man bågen för lågt ställd så kan dämparen bli hårdare/mjukare men när man sen höjder den så kommer då dämparen in i sitt arbetsområde och vips så fungerar den som det är tänkt, och då kommer den ju att bli bättre och man får på så sätt en hårdare fjädring. Det är dämparen som bestämmer hur stum fjädringen ska vara, Så det är inte alltid det är fjäderns fel att en fjädring är mjuk. Det kan lika gärna vara dämparen som inte bromsar upp fjädringsrörelsen, men det tänker folk oftast inte på. Den enda uppgift fjädern har i huvudsak är att bära upp vikten, resten ska dämparen ta hand om. Därför att det viktigt att ha avstämd dämpare och fjäder.

Ja jag hoppas att någon förstår vad jag menar annars får ni hugga på mig så får jag förklara bättre

[GeCe †]

Golf_GTR!

Tack för ditt inlägg!

Jodå, det är inte svårt att förstå ditt budskap.
Justermuttern skall vara i ett slags mellanläge som ger fjädern möjlighet att kunna arbeta och kunna röra sig som det är tänkt. Och det är ju en s.k. offroad men jag tycker att allroand-cykel passar bättre att säga om TA:n, med lite större rörelser så det är nog viktigt med rätt inställning. Och det stämmer ju också med det som jag skrev i mitt förra inlägg efter att ha pratat med en Hondamekaniker. Och att fjädern inte heller är progressiv som jag i min enfald hade en tro om att den kunde vara innan jag här fick lära mig annat här.

Frågan har kommit att handla om hur PRO-LINKEN blir påverkad eller inte av hur justermuttern är inställd och hur man upplever det när man kör cykeln eftersom jag inbillar mig att det finns en progressivitet i systemet. Att PRO-LINKEN alltså ändrar vinkel beroende på om fjädernmuttern är lågt eller högt ställd som skulle ge en känsla av hårdare eller mjukare fjädring.

[Golf_GTR]

Jag tror att det handlar mest om hur stötdämparen jobbar när man ändrar höjden. Som gör att den blir hårdare/mjukare. Och man ändrar ju även vinklarna i PRO-LINK så där kan bli andra hävarms effekter som påverkar fjädringsrörelserna.
Men som sagt det är en snik variant att behöva ändra fjäderhöjden för att kunna ändra totalhöjden. Så visst kan det bli ( konstigheter, behöver inte vara negativa) pga att man ändrar vinklarna i fjädringssystemet.

På ett riktigt fjäderben så ändrar man på infästningen för att slippa ändra kolven läge i stötdämparen, men det kostar ju mer. Och detta systemet (fungerar) till det det är tänkt att användas till. Men man gör ju inte så på en Race maskin där finns inga kompromisser för att hålla kostnaderna nere.

[GeCe †]

Jag tror att det handlar mest om hur stötdämparen jobbar när man ändrar höjden. Som gör att den blir hårdare/mjukare. Och man ändrar ju även vinklarna i PRO-LINK så där kan bli andra hävarms effekter som påverkar fjädringsrörelserna.
Men som sagt det är en snik variant att behöva ändra fjäderhöjden för att kunna ändra totalhöjden. Så visst kan det bli ( konstigheter, behöver inte vara negativa) pga att man ändrar vinklarna i fjädringssystemet.

På ett riktigt fjäderben så ändrar man på infästningen för att slippa ändra kolven läge i stötdämparen, men det kostar ju mer. Och detta systemet (fungerar) till det det är tänkt att användas till. Men man gör ju inte så på en Race maskin där finns inga kompromisser för att hålla kostnaderna nere.

Jo, jag förstår vad du menar och det handlar naturligtvis om ekonomi annars satt det en Öhlinare där istället. Eller möjlighet att flytta infästningen som du säger vilket kanske vore ändå bättre eftersom valfriheten hur man vill ha det skulle öka. Och då skulle cykeln bli ändå dyrare att köpa ny och då fick man mindre sålt så det är nog ganska bra som det är egentligen. Vill vi ha något bättre om vi tycker vi behöver det så är det upp till var och en.
Kollade det här tidigare och den billigaste justerbara C-dämparen ( icke Öhlin ) Kostar nog c:a 5000 kr minst då det tydligen varit stora prishöjningar i år. Det är bara att välja vad man vill ha.

[GeCe †]

Jag skrev i ett tidigare inlägg att om det inte var för besvärligt skulle jag ta bort luftburken för att kunna åt med en haknyckel men det visade sig var VÄLDIGT besvärligt. Det verkar nästan som om burken är gjuten på plats. Den sitter fastkilad emellan C-dämparen, ramen och bakskärmen så den går knappt att rubba ur fläcken. Enda möjliga lösningen ser ut att vara att ta bort bakskärmen som vid en första titt kan se enkelt då det bara återstår två skruvar när den tredje som förbinder den vid luftburken är borta. Men bakskärmen är vid en närmare grankning ganska inkilad den också så jag avstår att gå vidare med det här då det verkar mer än lovlig besvärligt. Har andra saker att göra med hojem också och det dröjer inte förrän nästa åksäsong är igång.

Ringde till Honda i Södertälje som varit tillmötesgående tidigare och som jag handlat litet med. Och de bekräftar att Transalpen är lite besvärlig att jobba med överlag. Även om det det här med C-dämpare och dess åtkomlighet inte bara gäller Transalpen. Tyvärr hade inte mekanikern jag pratade någon erfarenhet av det här på Transalpen då det är tydligen är mycket sällsynt att de får in önskemål om justering av fjäderförspänningen. Det är väl någonting som folk väljer att meka själva med antar jag.
Det vi gemensamt kom fram till var att det enklaste var att använda hammare och don.
Ska prova det här efter att jag gjort om en sadel som kommer att påverka sitthöjden men det dröjer några veckor till innan det är klart.

[GeCe †]

Gillar inte att behöva använda hammare och don på en mc men i det här fallet verkar det trots allt vara det enda vettiga som står till buds även om det känns litet stenålders.
Fixade till ett don av ett rundjärn som jag slipade rektangelgärt i änden och tajtade muttern 4 varv. Vinkeln ändrades mycket riktigt i länksystemet så att sitthöjden ökade c:a 5 mm. Låter inte mycket men har man taxben så märker man skillnaden även om det bara handlar om några mm. Styvheten påverkades bara måttligt tyvärr. Det behövs nog fler varv för att bli en rejäl skillnad och då blir cykeln för hög i min smak.

Men att ta bort batterilådan är inte stor ide då är det bättre att ta bort den lilla värmeskölden över avgasröret om man ska ta bort något för att komma åt bättre från höger sida. Att skruva högervarv för att tajta till fjädern görs lättast från vänster sida däremot.
Detta gäller en TA600.

Tillägg:
För att lättare komma åt från vänster sida kan jag tänka mig att man tar bort behållaren för kylvattnet för det ser inte så besvärligt ut. Och med ett långt don borde man komma åt bra. Detta gäller en TA600 -99. Äldre TA har ju behållaren på höger sida under sidokåpan men jag kommer inte ihåg hur det var på vänster sida om det var öppet där. Vet heller inte vilket år man flyttade behållaren. Ett minne från den tiden på TA -99 är att inspektionhålet för vattennivån finns kvar på sidokåpan.

[Wiseguy]

Tänkte bumpa en gammal tråd om förspänning/ride height med en bild på hur TA650:ans bakdämpare ser ut.
De gula markeringarna är original från fabrik.

[image=586]http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=326[/image]